Na jakiej wysokości urządzenia sanitarne, baterie? Vademecum

Dziś zajmiemy swysokosc urzadzenię tematem wysokości urządzeń sanitarnych jak i wysokości punktów hydraulicznych i nie tylko. Pomocne wymiary te są przy planowaniu naszej łazienki, kuchni. 

Wysokość montażu dla umywalki to 75-85 cm (dla osób niepełnosprawnych około 80 cm) licząc od podłogi do krawędzi górnej umywalki.

Baterie umywalkową montuje się na wysokości 25-35cm od krawędzi górnej umywalki, czyli około 100-120cm od podłogi.

Miskę ustępową (WC podwieszane) montujemy na wysokości 40-42 cm (dla osób niepełnosprawnych – 46 cm);

Pisuar powinien być montowany na wysokości 65cm od podłogi.

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych montujemy na wysokości 85 cm.

Na wysokości 110-130cm nad podłogą zamontujemy baterie prysznicową , natomiast główkę prysznica na wysokości 180cm.

Baterie wannową umieścimy na wysokości 10-18cm od górnej krawędzi wanny. Otwory do zimnej i ciepłej wody powinny być w odległości około 15cm – zawsze przy montażu baterii mamy możliwość 2cm regulacji dzięki zastosowaniu łączników mimośrodowych.

Punkty instalacji wodnej do umywalki umieścimy na wysokości 60-65cm nad podłogą.

Odpływ wody z pralki powinien być na wysokości minimum 60cm, jednak standardowo montuje się na wysokości 70-80cm.

Podejście kanalizacyjne dla zlewozmywaka to 45cm od gotowej posadzki, podejście pod umywalkę 55cm.

Od niedawna przepisy mówią iż włączniki do oświetlenia montujemy na wysokości  około 105cm od podłogi, jest to sporo niżej niż z reguły aktualne włączniki są w naszych mieszkaniach. Przepis ten powstał choćby dlatego, by w razie naszego upadku na podłogę była możliwość zapalenia światła z podłogi.

Ściana działowa, jakie profile wybrać?

By wybudować solidną ściankę działową trzeba odpowiednio dobrać profile. Do wyboru mamy profile o szerokości 50, 70 i 100mm. Trzeba się zastanowić które wybrać w zależności do specyfikacji ścianki.

Profile 50mm zastosujemy przy ściankach maksymalnie do 3 metrów wysokości, grubość takiej ścianki po jednokrotnym obustronnym płytowaniu to 50mm + (12.5mm x 2) = 75mm. profil UW 50

Standardowa płyta karton gipsowa ma wymiary 2.6m na 1.2m i grubość 12,5mm lub 9,5mm do ścian działowych stosujemy te o grubości 12.5mm. Profile 70mm zastosujemy do ścianki od 3 do 4metrów wysokości. Grubość takiej ściany to 100mm. Natomiast najszersze profile 100mm stosujemy do konstrukcji powyżej 4metrów. By wzmocnić całą konstrukcję warto stosować podwójne płytowanie konstrukcji. Zapewni to nie tylko większą stabilność, ale też zapobiegniemy pęknięciom na łączeniach płyt.

Do wyboru mamy 3 rodzaje profili UW, czyli te do mocowania na sufity, ściany i podłogi (powyżej na zdjęciu). Profile CW damy jako profile słupkowe w odległości minimum 60cm od siebie. Profil UA stosujemy w miejscu wstawiania drzwi w ściance, jest to najmocniejszy profil.

taśma wygłuszającaDodatkowo podczas stawiania konstrukcji trzeba pamiętać o zastosowaniu wygłuszającej taśmy. Jest to taśma w postaci gąbki którą przyklejamy do wszystkich profili UW. Jeśli zależy nam na dodatkowym wygłuszeniu stosujemy podwójne płytowanie, a pomiędzy płyty dajemy wełnę. Ważne by wełna była nie grubsza niż nasze profile. Najlepiej stosować wełnę w taflach, wtedy profile CW dajemy co 60cm, ponieważ taką szerokość ma z reguły wełna dźwiękochłonna.

Konstrukcje, ścianki działowe realizacji naszej firmy znaleźć można w zakładce z naszymi pracami.

Co wybrać WC podwieszane czy kompakt?

Bardzo często przy wyborze nowego WC zastanawiamy się co wybrać? Czy standardowy kompakt WC, czy też może podwieszany. Warto odpowiedzieć sobie już teraz decydując się remont łazienki. Odpowiedź nie zawsze jest taka prosta. By wybór ułatwić postanowiłem porównać dwa zestawy ze sobą. 

WC kompakt, standard

wc-kompakt

ZALETY

  •  Zaletą jest przede wszystkim niska cena. Cały zestaw kompaktowy wraz z sedesem można kupić już od 350zł. Za średniej klasy kompakt zapłacimy tyle co za sam stelaż wraz z rezerwuarem przy wyborze WC podwieszanego.
  • Druga zaleta to łatwość montażu. Wymiana całego kompaktu jest dość prosta i stosunkowo szybka w porównaniu do WC podwieszanego. Nie ma potrzeby budowania zabudowy z karton gipsu.

WADY

  • Brak estetyki. Niestety w tym rodzaju WC rezerwuar jest widoczny. Dodatkowo często nie da się ukryć instalacji kanalizacyjnej, która jest dosyć szpecąca naszą łazienkę.
  • Druga poważna wada to trudność utrzymania kompaktu w higienie. Na pewno potrzebujemy więcej czasu by zadbać o czystość. W przeciwieństwie do WC podwieszanego, gdzie zbiornik nie jest widoczny, w standardowym musimy poświęcić dodatkowy czas na zapewnienie mu higieny.

Teraz rozważmy wersję WC z sedesem podwieszanym.

wc-podwieszane

ZALETY

  • Pierwszą i największą zaletą WC podwieszanego jest higiena. Dużo łatwiej zachować czystość pod sedesem. Wystarczy umyć pod nim podłogę.
  • Druga zaleta to na pewno elegancki, estetyczny wygląd. Rezerwuar i instalacja jest zupełnie nie widoczna.
  • Wiele osób przy wyborze WC podwieszanego obawia się, że w razie awarii będzie musiało rozkuwać ścianę w miejscu sedesu. Nic bardziej mylnego, do całego mechanizmu mamy dostęp przez otwór od strony przycisku. Dlatego w razie jakiejkolwiek awarii wszystko samemu wymienić, również uszczelkę. Jest też możliwość zakręcenia wody do zbiornika.
  • Warto też pamiętać, że sedes jest na konstrukcji ze stelażu, a nie bezpośrednio przykręcony do ściany. Dzięki temu mamy zapewnioną stabilność konstrukcji, a ciężar jaki sedes wytrzyma w ścianie to przynajmniej 130kg.

WADY

  • Niestety ten rodzaj WC ma też dwie wady. Przede wszystkim cena. Sam stelaż wraz z rezerwuarem firmy Geberit to koszt około 500zł. Do tego trzeba doliczyć koszt miski WC.
  • Druga wada to czas i trudność montażu. By zamontować WC podwieszane trzeba, albo wykuć w ścianie otwór lub też obudować cały stelaż. Dodatkowo wiąże to się z dodatkowymi kosztami.

PODSUMOWANIE

W zależności od wartości naszego budżetu mamy wybór albo postawimy na niską cenę i   łatwość instalacji albo zainwestujmy więcej, a w zamian nasza łazienka zyska na estetyce i łatwym zapewnieniu higieny pod miską sedesową.

 

 

Wady i zalety ogrzewania podłogowego

ogrzewanie-podlogoweW ostatnich latach jest coraz więcej zwolenników wodnego ogrzewania podłogowego, jest to obecnie nowy trend. Jednak decyzję o wyborze ogrzewania podłogowego warto podjąć „na spokojnie” by ułatwić wybór postaram się przedstawić kilka zalet i wad ogrzewania podłogowego.

ZALETY

  • wygoda, komfort cieplny – przyjemne ciepło z całej powierzchni naszej podłogi, ten rozkład ciepła jest najbardziej odpowiedni dla człowieka,
  • brak grzejników i rur na ścianach, czyli nie szpecą naszego mieszkania wystające rury i zakurzone grzejniki które ciężko domyć, ściany nie brudzą się od wysokiej temperatury,
  • energooszczędność zasilanie ogrzewania podłogowego w granicach 40-50°C w instalacji z grzejnikami potrzebujemy sporo więcej bo aż 70-80°C,
  • mniejsza temperatura wody w rurach to też wyższa żywotność instalacji w stosunku do tej z grzejnikami,
  • funkcjonalność – ogrzewanie podłogowe może współpracować niemal z każdym kotłem: gazowym, na paliwo stałe czy też na olejowe. Ogrzewanie podłogowe zasilnie może też być elektrycznie, współpracuje z kolektorami słonecznymi itp,
  • mniejsze ruchy powietrza, a co za tym idzie mniej unoszącego się kurzu w powietrzu,
  • brak niezdrowej dodatniej jonizacji powietrza.

WADY

  • ograniczenie przy wykończeniu, nie można układać grubych desek,
  • wyższe koszty inwestycyjne około 30-40%,
  • brak możliwości szybkiej regulacji temperatury, nawet po wyłączeniu ogrzewania jeszcze przez długi czas podłoga będzie oddawać ciepło,
  • wysokie koszty naprawy w przypadku awarii,  niewłaściwego montażu itp.,
  • niezalecane ustawianie masywnych mebli, łóżek itp. w miejscach pod ogrzewaniem. Meble muszą posiadać tak zwane ”nóżki”,
  • utrudniona zmiana wykończenia podłogi.

Jak pomalować płytki ? – malowanie glazury.

malowanie-plytek-glazury

Malowanie glazury farbą to temat bardzo rzadko poruszany. Wiele osób nawet nie ma pojęcia, że istnieją na polskim rynku specjalne farby do malowania płytek. Co więcej do wyboru jest spora gama kolorów. Cena farby jest sporo wyższa od tradycyjnych farb Średnio koszt materiałów potrzebnych do malowania łazienki wynosi około 600-800zł. Jednak na pewno to tańszy i dużo szybszy sposób na małą odmianę w łazience czy kuchni.

Na polskim rynku znalazłem 3 takie specyfiki do malowania płytek ceramicznych Farba Hydropox (wodorozcieńczalny w wodzie dwuskładnikowy epoksyd), Farba 5500 (emalia epoksydowa) oraz Farba Biosan Aqua Plus dwuskładnikowy specyfik najmniej polecany na płytki. Jeśli wybierzemy farbę Hydropox do wyboru mamy 11 kolorów reszta kolorów na zamówienie.

Przed przystąpieniem do malowania trzeba uzupełnić braki fugi, ewentualnie w przypadku dziur po kołkach zaszpachlować je.  Po pomalowaniu nie będzie już możliwości uzupełnienia brakujących fug. Jeśli nie mamy identycznej fugi można kupić podobną jednak po za fugowaniu warto odczekać parę dni aż fuga stwardnieje. Po uzupełnieniu fugi musimy dobrze odtłuścić i wyczyścić nasze płytki, można użyć acetonu. Następnie wszystko to nie zostanie pomalowane dobrze przykryć i starannie obkleić firmową taśmą malarską.

Farbę przygotowujemy w małych ilościach wedle instrukcji na opakowaniu. Farba szybko wysycha dlatego ważne jest podzielenie malowania na kilka etapów. Warto zainwestować w dobry wałek – taki jak do malowania lakierem około 12-15cm, trzeba też kupić dobry pędzel by nie gubił włosia.

Fugi malujemy pędzlem następnie szybko poprawiamy malowanie wałkiem, by powstała jednolita powierzchnia. Farbę nadkłada się w 2 warstwach. Druga warstwa po około 24-48 godzinach. W efekcie uzyskamy nieporowatą powierzchnie która jest łatwo zmywalna i tworzy mocną i odporną powłokę podobną do szkliwa.

Zdjęcie pobrano z www.noxan.pl