Na jakiej wysokości urządzenia sanitarne, baterie? Vademecum

Dziś zajmiemy swysokosc urzadzenię tematem wysokości urządzeń sanitarnych jak i wysokości punktów hydraulicznych i nie tylko. Pomocne wymiary te są przy planowaniu naszej łazienki, kuchni. 

Wysokość montażu dla umywalki to 75-85 cm (dla osób niepełnosprawnych około 80 cm) licząc od podłogi do krawędzi górnej umywalki.

Baterie umywalkową montuje się na wysokości 25-35cm od krawędzi górnej umywalki, czyli około 100-120cm od podłogi.

Miskę ustępową (WC podwieszane) montujemy na wysokości 40-42 cm (dla osób niepełnosprawnych – 46 cm);

Pisuar powinien być montowany na wysokości 65cm od podłogi.

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych montujemy na wysokości 85 cm.

Na wysokości 110-130cm nad podłogą zamontujemy baterie prysznicową , natomiast główkę prysznica na wysokości 180cm.

Baterie wannową umieścimy na wysokości 10-18cm od górnej krawędzi wanny. Otwory do zimnej i ciepłej wody powinny być w odległości około 15cm – zawsze przy montażu baterii mamy możliwość 2cm regulacji dzięki zastosowaniu łączników mimośrodowych.

Punkty instalacji wodnej do umywalki umieścimy na wysokości 60-65cm nad podłogą.

Odpływ wody z pralki powinien być na wysokości minimum 60cm, jednak standardowo montuje się na wysokości 70-80cm.

Podejście kanalizacyjne dla zlewozmywaka to 45cm od gotowej posadzki, podejście pod umywalkę 55cm.

Od niedawna przepisy mówią iż włączniki do oświetlenia montujemy na wysokości  około 105cm od podłogi, jest to sporo niżej niż z reguły aktualne włączniki są w naszych mieszkaniach. Przepis ten powstał choćby dlatego, by w razie naszego upadku na podłogę była możliwość zapalenia światła z podłogi.

Ściana działowa, jakie profile wybrać?

By wybudować solidną ściankę działową trzeba odpowiednio dobrać profile. Do wyboru mamy profile o szerokości 50, 70 i 100mm. Trzeba się zastanowić które wybrać w zależności do specyfikacji ścianki.

Profile 50mm zastosujemy przy ściankach maksymalnie do 3 metrów wysokości, grubość takiej ścianki po jednokrotnym obustronnym płytowaniu to 50mm + (12.5mm x 2) = 75mm. profil UW 50

Standardowa płyta karton gipsowa ma wymiary 2.6m na 1.2m i grubość 12,5mm lub 9,5mm do ścian działowych stosujemy te o grubości 12.5mm. Profile 70mm zastosujemy do ścianki od 3 do 4metrów wysokości. Grubość takiej ściany to 100mm. Natomiast najszersze profile 100mm stosujemy do konstrukcji powyżej 4metrów. By wzmocnić całą konstrukcję warto stosować podwójne płytowanie konstrukcji. Zapewni to nie tylko większą stabilność, ale też zapobiegniemy pęknięciom na łączeniach płyt.

Do wyboru mamy 3 rodzaje profili UW, czyli te do mocowania na sufity, ściany i podłogi (powyżej na zdjęciu). Profile CW damy jako profile słupkowe w odległości minimum 60cm od siebie. Profil UA stosujemy w miejscu wstawiania drzwi w ściance, jest to najmocniejszy profil.

taśma wygłuszającaDodatkowo podczas stawiania konstrukcji trzeba pamiętać o zastosowaniu wygłuszającej taśmy. Jest to taśma w postaci gąbki którą przyklejamy do wszystkich profili UW. Jeśli zależy nam na dodatkowym wygłuszeniu stosujemy podwójne płytowanie, a pomiędzy płyty dajemy wełnę. Ważne by wełna była nie grubsza niż nasze profile. Najlepiej stosować wełnę w taflach, wtedy profile CW dajemy co 60cm, ponieważ taką szerokość ma z reguły wełna dźwiękochłonna.

Konstrukcje, ścianki działowe realizacji naszej firmy znaleźć można w zakładce z naszymi pracami.

Co wybrać WC podwieszane czy kompakt?

Bardzo często przy wyborze nowego WC zastanawiamy się co wybrać? Czy standardowy kompakt WC, czy też może podwieszany. Warto odpowiedzieć sobie już teraz decydując się remont łazienki. Odpowiedź nie zawsze jest taka prosta. By wybór ułatwić postanowiłem porównać dwa zestawy ze sobą. 

WC kompakt, standard

wc-kompakt

ZALETY

  •  Zaletą jest przede wszystkim niska cena. Cały zestaw kompaktowy wraz z sedesem można kupić już od 350zł. Za średniej klasy kompakt zapłacimy tyle co za sam stelaż wraz z rezerwuarem przy wyborze WC podwieszanego.
  • Druga zaleta to łatwość montażu. Wymiana całego kompaktu jest dość prosta i stosunkowo szybka w porównaniu do WC podwieszanego. Nie ma potrzeby budowania zabudowy z karton gipsu.

WADY

  • Brak estetyki. Niestety w tym rodzaju WC rezerwuar jest widoczny. Dodatkowo często nie da się ukryć instalacji kanalizacyjnej, która jest dosyć szpecąca naszą łazienkę.
  • Druga poważna wada to trudność utrzymania kompaktu w higienie. Na pewno potrzebujemy więcej czasu by zadbać o czystość. W przeciwieństwie do WC podwieszanego, gdzie zbiornik nie jest widoczny, w standardowym musimy poświęcić dodatkowy czas na zapewnienie mu higieny.

Teraz rozważmy wersję WC z sedesem podwieszanym.

wc-podwieszane

ZALETY

  • Pierwszą i największą zaletą WC podwieszanego jest higiena. Dużo łatwiej zachować czystość pod sedesem. Wystarczy umyć pod nim podłogę.
  • Druga zaleta to na pewno elegancki, estetyczny wygląd. Rezerwuar i instalacja jest zupełnie nie widoczna.
  • Wiele osób przy wyborze WC podwieszanego obawia się, że w razie awarii będzie musiało rozkuwać ścianę w miejscu sedesu. Nic bardziej mylnego, do całego mechanizmu mamy dostęp przez otwór od strony przycisku. Dlatego w razie jakiejkolwiek awarii wszystko samemu wymienić, również uszczelkę. Jest też możliwość zakręcenia wody do zbiornika.
  • Warto też pamiętać, że sedes jest na konstrukcji ze stelażu, a nie bezpośrednio przykręcony do ściany. Dzięki temu mamy zapewnioną stabilność konstrukcji, a ciężar jaki sedes wytrzyma w ścianie to przynajmniej 130kg.

WADY

  • Niestety ten rodzaj WC ma też dwie wady. Przede wszystkim cena. Sam stelaż wraz z rezerwuarem firmy Geberit to koszt około 500zł. Do tego trzeba doliczyć koszt miski WC.
  • Druga wada to czas i trudność montażu. By zamontować WC podwieszane trzeba, albo wykuć w ścianie otwór lub też obudować cały stelaż. Dodatkowo wiąże to się z dodatkowymi kosztami.

PODSUMOWANIE

W zależności od wartości naszego budżetu mamy wybór albo postawimy na niską cenę i   łatwość instalacji albo zainwestujmy więcej, a w zamian nasza łazienka zyska na estetyce i łatwym zapewnieniu higieny pod miską sedesową.

 

 

Jakie wymiary otworów pod drzwi?

Rozmiary otworów drzwiowych pod drzwi zależą oczywiście od producenta drzwi i rodzaju ościeżnicy. Jeśli decydujemy się na standardowe drzwi ze stałą ościeżnicą wymiary są następujące:

  • drzwi „60” wymiar otworu szerokość 710mm wysokość 2075 mm
  • drzwi „70” wymiar otworu szerokość 810mm wysokość 2075 mm
  • drzwi „80” wymiar otworu szerokość 910mm wysokość 2075 mm
  • drzwi „90” wymiar otworu szerokość 1010mm wysokość 2075 mm

Wymiary te są np. pod drzwi PORTA, nadają się też pod regulowaną ościeżnicę Prestige.

Wymiary otworów pod regulowane ościeżnice:

  • drzwi „60” wymiar otworu szerokość 680mm wysokość 2060 mm
  • drzwi „70” wymiar otworu szerokość 780mm wysokość 2060 mm
  • drzwi „80” wymiar otworu szerokość 880mm wysokość 2060 mm
  • drzwi „90” wymiar otworu szerokość 980mm wysokość 2060 mm

Wysokość mierzona jest  od podłogi po skończonym remoncie, przy planowaniu trzeba uwzględnić grubość wylewki, grubość podłogi itd. Przy drzwiach typu Villadora otwór na pewno będzie się różnił niż standardowy.

Ścieralnośc płytek ceramicznych jaką klasę wybrać?

glazurnik warszawa iŚcieralność ceramiki okładzinowej (terakoty, gresu itp)  została podzielona na klasy. To od klasy płytki zależy jaką będzie miała odporność na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie, dlatego warto zastanowić się jaką klasę wybrać robiąc remont mieszkania.  

Szkliwienie płytek sprawia, że nasze płytki są odporne na ścieranie, jednak szkliwo z czasem może się zdzierać – stąd dla płytek bada się tzw. ścieralność powierzchniową. Dla płytek szkliwionych klasy wyszczególniono od I klasy do V klasy. Gdzie klasa V to najtrwalsze płytki pod względem ścieralności. Klasę liczy się na podstawie metody PEI w/g normy PN-EN 154 oraz ISO. Prościej pisząc chodzi o to, że na podstawie ścierania urządzeniem ścierającym liczymy ilość obrotów jaką potrzeba by zauważyć trwałe ślady tarcia. W danych klasach istnieje bardzo duża rozpiętość na takie obroty dlatego stosuje się też podklasy np. słaba trójka, mocna trójka, słaba czwórka itd.

Klasa I (do 150 obr.) Zastosujemy w pomieszczeniach gdzie używamy obuwia domowego lub chodzimy na boso, może to być sypialnia – ogólnie płytki I klasy są bardzo wrażliwe, dlatego stosuje się dość rzadko.

Klasa II (150-600 obr.)  Stosujemy w pomieszczeniach gdzie używamy obuwia domowego bez żadnych podkuć itd. Przykleimy płytki tej klasy w pomieszczeniach domowych o niskim natężeniu ruchu. Na pewno nie stosujemy w kuchni.

Klasa III (600-1500 obr.)  Zastosujemy w pokojach, również w kuchni w holach, korytarzach. Tam gdzie stosujemy obuwie z niedużą ilością brudu. Jednak nadal stosujemy w pomieszczeniach o mniejszym natężeniu ruchu. Czyli nigdy nie zastosujemy w sklepie czy też w hotelu, lotnisku, dworcu. Płytki z tą klasą są najczęściej stosowane przy remontach mieszkań i domów.

Klasa IV (1500-12000 obr.) Podłogi o większym natężeniu, można stosować na schodach. W holach, korytarzach o większym natężeniu. W sklepach, hotelach jednak poza obszarami dużego natężenia np. kasy sklepowe czy też wąskie przejścia o dużym natężeniu ruchu pieszych. IV klasa to też tarasy, balkony.

Klasa V (powyżej 12000 obr.) Podłoża trudne o dużym natężeniu. W budynkach użyteczności publicznej np. lotniska, szkoły i wszędzie tam gdzie podłoga narażona jest na ciągły ruch pieszych.