Układanie płytek Warszawa

Układanie płytek Warszawa: profesjonalne usługi od nowoczesnego remontu dla Twojego domu

Remonty prędzej czy później stanowią nieodłączny element życia każdej nieruchomości. Obojętnie czy, czy jesteś właścicielem mieszkania, domu, firmy, czy lokalu usługowego, prędzej czy później będziesz musiał zmierzyć się z koniecznością odnowienia wnętrza. Jednym z częstych i kluczowych aspektów remontu jest układanie płytek. Płytki odgrywają ważną rolę zarówno pod względem estetycznym, praktycznym jak i technicznym. Zatem jeśli szukasz profesjonalnych usług układania płytek w Warszawie, warto zwrócić uwagę na odpowiednio wykwalifikowane firmy, posiadające odpowiednie doświadczenie i narzędzia.

Znaczenie układania płytek w remontach

Płytki ceramiczne czy gresowe są popularnym wyborem, ze względu na ich trwałość, łatwość w utrzymaniu czystości oraz bardzo szeroki zakres wyboru wzorów i kolorów. Fachowe wykonane układanie płytek nadaje pomieszczeniom nowoczesny, elegancki wygląd, zwiększając wartość nieruchomości.

Ważnym aspektem układania płytek jest również ich właściwy montaż. Błędnie ułożone płytki mogą powodować spękania, uszkodzenia mechaniczne, osiadania płytek, a nawet wycieki. Szczególnie jest to istotne w przypadku mokrych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia. Dlatego usługi glazurnicze warto powierzyć doświadczonemu fachowcowi, który doskonale zna techniki układania oraz używa wysokiej jakości materiałów i profesjonalnych narzędzi.

Profesjonalne usługi układania płytek w Warszawie

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa z odpowiednimi szkoleniami oferują szeroki zakres usług, których celem jest kompleksowa obsługa klienta od początku do końca remontu. Na początku klient powinien mieć zapewnione profesjonalne doradztwo przy wyborze płytek. W trakcie prac odpowiednio dobrany klej i fugę do Twoich indywidualnych potrzeb. Przeczytaj koniecznie Jaka szerokość fugi? Spoina wąska czy szeroka?

Zalety profesjonalnych usług remontowych

Korzystanie z profesjonalnych usług układania płytek w Warszawie niesie ze sobą wiele korzyści:

-Po pierwsze, zaoszczędzisz czas. Samodzielne wykonanie wykonane usługa glazurnicza jest bardzo trudna do nauki i potrzebne jest kilka lat doświadczenia.

-Po drugie, unikniesz potencjalnych problemów, które mogą wyniknąć z nieprawidłowo wykonanej pracy. Np. odpadających płytek po jednym sezonie czy przeciekającym balkonom.

-Po trzecie, profesjonalne usługi mogą być bardziej ekonomiczne niż samodzielne wykonanie remontu. Specjalne narzędzia glazurnicze są bardzo drogie i nie ma ekonomicznej przesłanki by kupować je na jeden remont. Narzędzia muszą na siebie „zarobić”.

Podsumowując

Układanie płytek Warszawa to istotny, a często kluczowy element remontów. Wpływa zarówno na estetykę, jak i funkcjonalność nieruchomości. A także zaoszczędzi Ci dużo pieniędzy i nerwów.

Jaki spadek do odpływu liniowego? Listwa spadkowa brodzikowa

O atrakcyjności odpływów liniowych nie trzeba przypominać. W przeciągu kilku lat zyskały bardzo mocno na popularności. Z racji ich prostoty, są łatwe do utrzymania w czystości oraz nie posiadają barier architektonicznych (odpływ ukryty w podłodze). Odpływy liniowe są dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem wykończenia prysznica.

Odpływ liniowy, jaki prawidłowy spadek?

Bardzo ważne jest podczas etapu montażu kanału odpływowego zaplanowanie spadku podłogi w kierunku odpływu. Dlatego wymaga to wszystko odpowiednio dużej wysokości podłogi, tak by zmieścić stelaż odpływu, syfon oraz rury odprowadzające. Minimalny spadek powinien wynosić 1,5% czyli 1,5cm spadku na każdy 1m. Zapewni to poprawny odpływ wody do kanalizacji. Maksymalny spadek nie powinien przekraczać 3%. Zbyt duży spadek będzie wyczuwalny dla ludzkiego mózgu i kąpiel nie będzie już tak komfortowa. Warto też pamiętać o odpowiednim wyborze syfonu z wysoką przepustowością (zalecane minimum przepływu to 36l/s) oraz prawidłowym spadku rury odpływowej do pionu kanalizacyjnego 2-3%.

Szerokość odpływu zaleca się, aby była równa strefie prysznica lub 1-2cm większa, tak by zmieścić ściankę z szybą. W przypadku krótszego odpływu trzeba będzie dociąć małe paski płytek by uzupełnić szerokość odpływu. Można to zrobić w ten sposób:

Listwa spadkowa brodzikowa

W czasie montażu stelaża odpływu liniowego, trzeba też zaprojektować rodzaj wykończenia spadku. W przypadku kabiny prysznicowej narożnej ze ścianą z szyby lub samą ścianką walk-in z pomocą przychodzą z pomocą specjalne listwy spadkowe lub zastosowanie typowej listwy glazurniczej w kształcie litery „L”. Ważne by taka listwa miała nie mniejszą wysokość niż wysokość całego spadku w stosunku do poziomu podłogi łazienki. W przypadku typowej strefy prysznica 90×90 wysokość listwy to około 15mm. Listwę taką zatapiamy na etapie układania płytek.

Listwy brodzikowe stosujemy w miejscu „uskoku” z poziomem podłogi do pozostałej części łazienki. Profile te stosuje się w miejscu ścianki z szybą. Zapewni to swobodne dojście do strefy prysznicowej, bez wykonywania progów itp.

Poniżej podobne przykłady zastosowania listew do opływu liniowego/brodzikowego

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj koniecznie Odpływ liniowy, czyli prysznic bez brodzika

Beton – klasy, rodzaje, właściwości, zastosowanie

O atrakcyjności materiału budowlanego decyduje szereg czynników. Przykładowo jest to jego odporność na czynniki mechaniczne, takie jak ściskanie albo łatwość jego wyrobu. Należy też wspomnieć o cenie, która często odgrywa główną rolę przy pracach przemysłowych oraz budowlanych. Szeroko znany beton spełnia wszystkie wcześniej wymienione kryteria. Dzięki temu zyskał niezwykłą popularność wśród fachowców i amatorów.

Produkcja betonu i podstawowy podział.

Jego wyrób jest względnie łatwy. Można go otrzymać przy pomocy kilku narzędzi, takich jak: taczka lub betoniarka i kilku składników: cementu, kruszywa, wody oraz opcjonalnych dodatków w odpowiednich proporcjach. Do wyrobu mniejszych ilości materiału znacznie lepiej nada się taczka lub nawet wiadro. Do mieszania doskonale sprawdza się wiertło wiertarki. Po otrzymaniu gęstej mieszaniny warto jest ją jak najszybciej wylać. Na skale przemysłową produkcją zajmują się betoniarnie które przywożą gotową mieszankę betonową na budowę. Oczywiście rodzaje betonu różnią się od siebie składem.

Podstawowym kryterium służącym do odróżnienia gatunku betonu jest jego gęstość. Na podstawie tej wielkości wyróżniamy beton:

  • lekki  (800-2000 kg/m³)- przy jego wyrobie wykorzystuje się beton komórkowy oraz lekkie kruszywa. Doskonale sprawdza się przy pracach drobnowymiarowych, takich jak tworzenie warstw wyrównujących albo bloczków ściennych.
  • Zwykły (2000-2600 kg/m³)- do jego produkcji używa się piasku, żwiru lub kamienia bazaltowego. Nie może być wylewany w miesiącach zimowych. Jest to najbardziej uniwersalna grupa betonu, wykorzystywana do wielu prac, np. wykonywania podłoża pod płytki. 
  • Ciężki (> 2600 kg/m³)- najcięższy w swojej klasie, produkuje się go z kruszyw manganowych lub stalowych. Jako jedyny zatrzymuje promieniowanie jonizujące. Stosowany jest przy pracach wymagających dużej stabilności, wytrzymałości oraz odporności.

Klasy betonu.

Jest to parametr oceniający jakość betonu, na podstawie jego odporności na ściskanie (ustalonego przez normę PN-EN 13791). Oznacza się ją za pomocą uniwersalnego symbolu – litery oraz dwóch cyfr. 

  • Litera występująca na początku oznaczenia to C, w przypadku betonu zwykłego lub ciężkiego oraz LC oznaczającego beton lekki.
  • Pierwsza w kolejności liczba mieści się w zakresie od 8-1000. Jest to wytrzymałość na ściskanie kostki sześciennej.
  • Druga cyfra to zakres 10-115. Oznacza wytrzymałość betonu w postaci walca. 

Należy wspomnieć o wyjątku jakim są betony LC. Posiadają one nieco inne zakresy obu liczb: w przypadku pierwszej od 8 do 80, natomiast drugiej od 9 do 88. Różnice pojawiają się również przy niektórych produktach z klasy C. Popularnym przykładem jest beton B20, będący nazwą handlową. Dla obecnych oznaczeń określony byłby jako C16/20.

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie :

beton ciężki i zwykły

  • C8/10 (dawniej B10)
  • C12/15 (dawniej B15)
  • C16/20 (dawniej B20)
  • C20/25 (dawniej B25)
  • C25/30 (dawniej B30)
  • C30/37 (dawniej B37, B35 i B40)
  • C35/45 (dawniej B45)
  • C40/50 (dawniej B50)
  • C45/55 (dawniej B55)
  • C50/60 (dawniej B60)
  • C55/67
  • C60/75
  • C70/85
  • C80/95
  • C90/105
  • C100/115

beton lekki

  • LC8/9
  • LC12/13
  • LC16/18
  • LC20/22
  • LC25/28
  • LC30/33
  • LC35/38
  • LC40/44
  • LC45/50
  • LC50/55
  • LC55/60
  • LC60/66
  • LC70/77
  • LC80/88

Przeczytaj koniecznie jak wykonać taras nad garażem lub zleć usługę firmie remontowej Warszawa

Taras nad garażem krok po kroku.

glazurnik Warszawa

Prawidłowe wykonanie tarasu nad pomieszczeniem (nad stropodachem) wymaga precyzyjnego i dokładnego wykonania kilku warstw z różnych materiałów. Jednak poprawne ich wykonanie zapewni nam, że przez wiele lat nie będziemy mieli żadnych problemów z przeciekającym tarasem czy odpadającymi płytkami.

Krok 1 sposób montażu barierek

Barierki montowane mogą być od przodu/frontu elewacji lub od góry. Pierwsze rozwiązanie może okazać się droższe, ale jest lepsze. Ponieważ ułatwi to nam montaż okładziny, a co za tym idzie ustrzeże nas przed błędami które łatwo popełnić.

Jeżeli barierki montowane mamy od góry. Musimy dobrze wyizolować mocowania odpowiednimi materiałami do dylatowania. Trzeba też przykleić folię do uchwytów barierki, a w przypadku warstwy dociskowej należy pamiętać o zapewnieniu dylatacji wokół mocowań. Zwróćmy także uwagę na wypełnienie ich materiałem zapewniającym trwałą elastyczność. Mogą być to produkty Atlas lub Sika np. Sikaflex lub inne wysokiej jakości produkty dostępne na rynku.

Krok 2 właściwy spadek

Bardzo ważne jest zrobienie odpowiednich spadków – min 2% w kierunku w którym woda ma spływać. Spadek można wykonać zaprawami cienkowarstwowymi o dobrej przyczepności. Mogą to być produkty typu ZW330 Atlas.

W przypadku barierek mocowanych od góry to właśnie teraz montujemy uchwyty do barierki.

Krok 3 warstwa paroizolacyjna

Warstwę paroizolacyjną wykonać możemy z papy z aluminium, 2-składkinową masą bitumiczną lub hydroizolacją.

Zadaniem tej warstwy jest zatrzymanie pary. Trzeba uważać przy zastosowaniu hydroizolacji ponieważ większość szlamów hydroizolacyjnych nie spełnia odpowiednich parametrów technicznych. Warstwę paroizolacyjną wywijamy na ścianę z zakładem minimum 30cm. Narożniki zbroimy paskiem z włókniny.

Krok 4 termoizolacja

Całość tarasu wykładamy warstwą termoizolacji w postaci styropianu/styroduru XPS/EPS o minimalnej wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa. Grubość tej warstwy to najlepiej około 10cm.

Krok 5 warstwa poślizgowa

Układamy folię PE jako warstwę poślizgową oraz stanowiącą warstwę hydroizolacyjną dla warstwy dociskowej zabezpieczającą jednocześnie przez zbyt szybkim oddawaniem wilgoci z jastrychu.

Krok 6 warstwa dociskowa

Wykonujemy warstwę dociskową o grubość minimum 50mm, najlepiej 60-70mm ze zbrojeniem. Całość dylatowana po obwodzie oraz w miejscu styku z barierkami w przypadku barierek montowanych od góry.

Przy tarasie o powierzchni powyżej 8m2 musisz wykonać musimy również dylatacje w samej warstwie, tak aby nie było pól większych niż 8m2. Do mieszanki betonowej możemy sobie dodać specjalnego preparatu blokującego wodę.

Krok 7 hydroizolacja podpłytkowa

Pierwszym etapem warstwy wykończeniowej tarasu jest wykonanie dwuskładnikowej hydroizolacji aplikowanej bezpośrednio pod zaprawę klejową do płytek. Może to być np. Atlas Woder Duo. Pierwszą warstwę izolacji dobrze musimy wetrzeć pędzlem, a drugą nałożyć grubszą zacierając pacą stalową.

Krok 8 montaż płytek/deski

W zależności od wyboru rodzaju wykończenia jeśli będzie to deska tarasowa czy układane płytki na klej musimy zwrócić uwagę by wykonać ten krok bardzo starannie. W przypadku okładziny z płytek musimy zastosować klej wysoko elastyczny o parametrach klasy C2. Fugi wykonujemy grube na minimum 3/4 grubości płytek. Fuga musi być o właściwościach odpowiadających trudnym warunkom panującym na tarasie.

Przeczytaj koniecznie jaką dobrać szerokość fugi? Fuga wąska czy szeroka?

Płytki układane bezfugowo. Czy aby na pewno?

Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe są tym elementem wykończenia wnętrz, który może nadać pomieszczeniom styl i charakter. Prawidłowy dobór oraz montaż płytek pozwoli cieszyć się wizualnym efektem przez wiele lat. Modnym trendem jest układanie bezfugowe z wykorzystaniem płytek rektyfikowanych.

Płytki kalibrowane czy rektyfikowane?

Po wypaleniu płytki mogą się nieco różnić wymiarami, co wynika z procesu ich produkcji — utrata wody powoduje ich nierównomierne kurczenie się. Nie obniża to wcale ich jakości. Są one następnie sortowane według rzeczywistych rozmiarów, czyli kalibrowane. Jednakże nawet w tym samym kartonie możemy mieć płytki, które będą miały boki, których długość różni się nawet o 2-3 mm. Płytki kalibrowane mają lekko zaokrąglone krawędzie, dlatego nie można z nich ułożyć jednolitej powierzchni. Do takich celów służą płytki rektyfikowane, których krawędzie są frezowane tak, by uzyskać ostre krawędzie, proste kąty i identyczne wymiary (maksymalne odstępstwo to 0,2 mm). Płytki rektyfikowane są w związku z tym droższe od zwykłych płytek kalibrowanych, ale pozwalają uzyskać efekt gładkiej tafli. Im większa powierzchnia płytek, tym lepiej. Przeszkadzać mogą jedynie fugi pomiędzy płytkami. Może więc z nich zrezygnować i ułożyć płytki bez fug, na styk?

Po co nam fugi?

Fuga może pełnić funkcję dekoracyjną, ale to nie jest jej najważniejsze zadanie. Fugi maskują drobne nierówności płytek. Prawidłowe wypełnienie fugi zwiększa przyczepność płytek do podłoża. Zapobiega wnikaniu wilgoci w ściany lub podłogi (zwłaszcza w łazience lub kuchni) oraz zapobiega gromadzeniu się w szczelinach pomiędzy płytkami kurzu i innych zanieczyszczeń. Mogłyby być to znakomitą pożywką dla roztoczy lub pleśni. Każda substancja w przyrodzie pod wpływem zmian temperatury zmienia swoje wymiary (rozszerza się i kurczy). Stopień reagowania materiału na temperaturę określa jego współczynnik rozszerzalności termicznej. Dla każdej substancji jest on inny. Oznacza to, że konieczne jest pozostawienie między płytkami szczeliny dylatacyjnej. W przeciwnym razie rozszerzające się pod wpływem temperatury płytki mogłyby się stykać i naciskać na siebie. Rosnące naprężenia doprowadziłyby do ich uszkodzenia lub odspajania od podłoża. Ogrzewanie podłogowe wydatnie zwiększa różnice temperatur działające na płytki i w takich przypadkach szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej szerokości spoin, zatem fuga pełni też funkcję techniczną. Spoiny okazują się przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest usunięcie lub wymiana pojedynczej płytki. Łatwo można odspoić płytkę od podłoża i usunąć bez niszczenia sąsiednich płytek.

A jednak z fugą

Praktyka pokazuje, że ułożenie płytek bez fug jest niewłaściwe i niepraktyczne. Nawet niewielka szczelina 0,2 mm pomiędzy poszczególnymi płytkami rektyfikowanymi jest wystarczająco duża dla wody, kurzu i mikroorganizmów, które znajdą sobie tam znakomite warunki dla rozwoju i wypełnią wnętrze chorobotwórczymi patogenami. Prawa fizyki prędzej czy później również dadzą o sobie znać. Na pięknej tafli gładkiej powierzchni (szczególnie na styku płytek) pojawią się mikroskopijne spękania, systematycznie powiększające się po każdym większym wahaniu temperatury. Efekt gładkiej tafli można uzyskać, kładąc płytki rektyfikowane z niewielką szczeliną dylatacyjną o szerokości od 1,5 do 3 mm, by zniwelować ryzyko uszkodzeń spowodowanych rozszerzalnością termiczną materiału. Przy płytkach o dużej powierzchni fuga o tak małej szerokości będzie niemal niezauważalna. W razie konieczności wymiany którejkolwiek z płytek nie trzeba będzie rujnować całej powierzchni.

Zobacz koniecznie jaką dobrać szerokość fugi? Fuga wąska czy szeroka?